Luego de otra jornada agotadora, el día se cerraba con una mezcla de información, gente que habías visto en la tele y anécdotas que cambian lo que uno pensaba antes de ciertas cosas, de "las dos campanas", de algunos periodistas; de toda la situación.

La organización de Fundación Tesa (más que impecable) había armado un debate con cuatro prestigiosos corresponsales: Jana Beris, uruguaya de la BBC, La Nación y El Mercurio de Chile; Reina Frescó, española de Caracol, TV Azteca y varios medios más, Elias Levy Benarroch, español, de EFE. Todos políglotas, viven en Israel hace mas 20 años, y conocen en detalle la actualidad y la historia de la región.

Y José Levy. Sí, ese mismo José Levy que vemos por la CNN, inmortalizado por sus apariciones desde una Bagdad con su cielo nocturno ajado por los misiles de la operación "Tormenta del Desierto". Si hasta tiene su propio imitador en una de las radios más escuchadas de la Argentina.

Luego haber visitado Palestina y visto el muro, y escuchado a los llamados “terroristas reconvertidos” en políticos de saco y corbata, el grupo estaba muy sensibilizado.

Pero estos periodistas fueron, ante todo, muy críticos con el tratamiento que se da en los medios al conflicto.

Israel es el país con más corresponsales por metro cuadrado del mundo: hay en 900 registrados ante el gobierno de Jerusalén, 1500 ante la Asociación de corresponsales Extranjeros, más los muchos "stringers", habitantes o visitantes que esporádicamente mandan fotos o filmaciones a la prensa y cuentan parte de la historia a los corresponsales. Todo para un país del tamaño de Tucumán y de poco más que siete millones y medio de habitantes.

Para tomar una dimensión de la importancia que tiene Israel en los medios internacionales, quizá sirva el dato de que en Argentina hay 170 corresponsales, 1500 en Washington, 700 en Londres y 500 en Berlín.

Los cuatro periodistas destacaron que de esa horda de periodistas, tanto profesionales como aficionados, casi ninguno habla árabe y hebreo, y en general paparruchean un muy mal inglés, por lo que suelen perderse de gran parte de lo que pasa. Para colmo, la mayoría son aves de paso, que no se toman o no disponen del tiempo para estudiar la compleja realidad de Medio Oriente, y se dejan llevar por anécdotas e impresiones superficiales como un turista más. Para ellos, el ejemplo de un tratamiento efectista y poco responsable es el de la llamada "Flota de la Libertad" una de las mayores derrotas de toda la historia de Israel ante la opinión pública.
Según los periodistas, agrava la situación la maestría de los palestinos para aprovechar los errores de Israel y usarlos a su favor, incluso hasta llegar a tergiversar algunas cosas (¿Israel hará lo mismo?). Levy contó que en esto Yasser Arafat, el “controvertido Padre de la Patria Palestina, era un genio”. Simultáneamente, decía cosas totalmente distintas en árabe, hebreo e inglés, para sus diferente auditorios.
 Como recordarán, los voceros palestinos nos comentaron que 78 mujeres dieron a luz en los check points israelíes, debido a las demoras arbitrarias para dejarlas pasar.  Pero cuando fuimos a Ramalah, un ex ministro de salud prometió ser totalmente honesto al hablar de temas de su especialidad. Pero al preguntarles el tema las parturientas en los puestos de control, respondió con una media sonrisa cómplice: "Prometí ser sincero en temas de salud. Pero no hablemos de política …".

Parece que en la guerra de propaganda, como en el amor, todo vale.
 

La imagen que tengo de Belén, antes de conocerla, es la de un lugar colorido en el que suena todo el tiempo  música navideña, como esa que te cantaban de chico mientras te hacían caballito "Vamos a Belén, que mañana es fiesta y pasado también".

Después de tantos días en Israel, toca ver la ciudad de la canción pero real y escuchar la otra campana. Vamos a Belén, entonces, invitados por la Autoridad Nacional Palestina.

Belén esta ahí nomás, es casi un barrio de Jerusalén. Pero los  9,5 Km. separan dos mundos.
Al llegar se pasan sucesivos controles policiales, hasta llegar al símbolo máximo del enfrentamiento entre palestinos e israelíes: nos encontramos a la vuelta de una esquina, en plena área urbana, con una pared descomunal de hormigón armado de entre 9 y 11 metros de altura, tachonada de torres de vigilancia y abierta solamente por puestos de control ("check points" les dicen acá) que revisan cuidadosamente a todos los que entran y (sobre todo) a los que salen de la zona palestina hacia la israelí.

(click para agrandar las fotos)
Ni bien pasamos el puesto de control del ejército, vemos un comité de bienvenida; dos autos y una camioneta cargadas de soldados con uniformes azules camuflados, impecables con sus boinas caladas hasta las orejas y sus banderas negras, blancas y verdes bordadas aquí y allá.

Los portavoces nos sacan a recorrer la pared, de inevitable parecido al muro de Berlín. Hasta las pintadas parecen calcadas.

Un comunista chileno, muy curtido para sus 28 años, de rostro rubicundo y barba candado, combatiente y en la mesa negociadora, nos habla de las humillaciones de los palestinos forzados a esperar y ser revisados una y mil veces, de las parturientas que a veces no llegan al hospital a tiempo por este motivo, y del caprichoso dibujo de serpiente que rige el diseño de las calles. Y digo caprichoso porque esta "cerca de seguridad" sale y entra en éste territorio, palestino indisputado, con imaginativas eses, eles, úes y enes que van aislando o integrando sectores de acuerdo a las "necesidades" del Estado de Israel.

Fayed, un colorido diputado de Al Fatah, el brazo político de la Organización de Liberación de Palestina de Yasser Arafat, nos cuenta  sus experiencias guerrilleras en Libia, España, Nicaragua, Cuba y tantos otros lugares, mientras nos lleva a la Iglesia de la Natividad, levantada en el punto en que nació Jesús.

En medio del despliegue de nuestra guardia pretoriana, rodeados de soldados, entramos al santuario (otra vez, como en el Calvario mezcla y división entre ortodoxos griegos, armenios y católicos).

A punto de entrar al lugar donde se conservan las reliquias más sagradas, escuchamos, de pronto, un abucheo generalizado. Por sobre el hombro de un soldado le pregunto a una yanqui rubia con rosario al cuello por qué está gritando "buuuuuuu".
"Por Ustedes" me dijo indignada. "Hace siete horas que espero, y Uds pasan directo. Esto es una iglesia, no debe haber VIP acá".

¡Qué vergüenza! Traté de decirle al jefe del operativo que teníamos que esperar como los demás. Me miró con cara de extrañado y por detrás otro ropero me metió de un empujón en la cripta. Resignado, me arrodillé en el lugar en donde Cristo nació y pedí perdón por mis pecados, en especial por haberme colado involuntariamente.
 

Seguimos con el ritmo matador. A las 6 arriba (casi no desayuné del apuro), y temprano a la Municipalidad de Jerusalén (y yo me quejo de Bahia). Luego de dos horas con el vicealcalde y funcionarios, al "Kneset", el parlamento israelí. Ahí visita y entrevista con parlamentarios de todo el espectro político (desde los que pedían la paz ya, hasta aquellos que la consideraban imposible) para ir después a la residencia presidencial.

La entrada es imponente. Una larga explanada, rodeada de arquitectónicos jardines y pequeños bustos de los presidentes del Estado de Israel desde su independencia en 1948. De vamos a una sala de reuniones, con una mesita con las banderas de ambos países y una especie de podio en donde nos ubicaron a los representantes oficiales.

Todos estabamos nerviosos, en un silencio un poco tenso. La mayoría se miraba la punta de los zapatos. Yo descubrí sobre las mesitas unos canapés. Un higo abierto, una pastita que adivinaba de almíbar, con media nuez arriba. Al lado, lo mismo pero con dátiles. Daba gusto verlos. ¿Quedará mal si me mando uno?, me tenté mientras trataba de urgar entre mis precarios conocimientos de protocolo.

De pronto, se abre una puerta lateral, saco la vista de los canapés avergonzado, y entra Shimón Peres. Un hombre enjuto, flaco y muy erguido para sus ochenta años largos.
De traje azul y corbata. Su baja estatura contrastaba con el guardaespaldas ropero que lo protegía y prestaba una torva atención a cada movimiento. Peres nació en 1923 en Bielorrusia (tierra de mis abuelos maternos, no me llamo Iván de casualidad) y su familia se mudó a Palestina en 1935. Fue todo lo que un estadista del Estado de Israel puede ser desde el primer momento: parlamentario, ministro, eterno candidato a primer ministro, ungido dos veces en tal cargo (1984-86, y 1995-96) y finalmente designado presidente en 2007. Además, como si fuera poco, en 1994 recibió el Premio Nobel de la Paz. Sinceramente, a mí y a todos nos temblaban las rodillas.
Luego de las presentaciones de rigor, Peres dice:
"Habiendo legisladores presentes, les contaré una anécdota de la que fui testigo. Al momento de la fundación del estado de Israel, nuestra situación económica era realmente mala. Por eso decidimos ir a la Argentina. Y contrariamente a lo que sucedía habitualmente, la delegación fue recibida por el presidente, Perón. Les ofrecimos lo poco que podíamos producir: naranjas, estufas de querosen y prótesis dentales. Y cuando Perón dudaba ante cada oferta, Evita, que estaba a su lado, le decía 'Juan, comprales, necesitan nuestra ayuda'. Y es por esa ayuda que siempre deberemos estar agradecidos a los argentinos. A pesar de que ahora somos una potencia desarrollada en el ámbito agrícola y tecnológico no olvidamos esa ayuda"

Para esto, ya había pasado la media hora adjudicada para el encuentro. Pero este hombre, duro y bonachón a la vez, parecía relajado, y dijo si queríamos hacer otra preguntas. Así nos habló del futuro de Israel, de Gaza, Cisjordania, de Irán nuclear como la máxima prioridad de la política exterior del país, y mil temas mas. La media ahora se hizo una y media, a pesar de las desesperadas señas de sus secretarios. "Traiganle un té a los muchachos" pidió nuestro amigo Shimón. Entre el hambre y  la ansiedad, manoteé casi a escondidas un canapé. Una delicia.

Al rato,  incluso con la oposición del ropero, Peres se acercó a sacarse algunas fotos con los funcionarios y luego con el resto de la delegación.

Al salir me fui a caminar por el parque de la residencia para bajar la adrenalina. La conclusión que me surgió en ese momento no fue muy metafísica pero me golpeó en la cara: con cuanto tarado se encuentra uno, que se la cree por ocupar algún cargo (la mayoría de las veces, un carguito), no reciben a nadie y, cuando lo hacen, presumen de apurados y a la segunda pregunta ponen cara de fastidio. Y este tipo, en medio de una crisis, se toma un tiempo para enternecerse con recuerdos juveniles, y hablar, escuchar y estrechar a un grupo de visitantes del otro lado del mundo. Qué impresionante.

A las 6 suena el teléfono llamando a desayunar. Después de la noche con el Sr. Scania no fue fácil levantarse, pero a las 7 ya estábamos en el micro, rumbo a la Ciudad Vieja. (Escribo rápido, sigo sin poder conectarme a internet casi)

¿Cómo resumir la experiencia en pocas líneas, cuando, parafraseando a Napoleón, cuatro mil años de historia nos contemplan?

Entre el fortísimo impacto de tantos lugares históricos y santos, me sorprendió que la complejidad de los caminos y del tránsito es un reflejo de otras cuestiones también muy complejas; todo el recorrido está plagado por órdenes muy distintas entre sí.

La fragmentación de las jurisdicciones en todos los sitios de culto es increíble: uno tiene atravesar accesos y vallas, puertas y controles, de congregaciones de todo el mundo, algunas muy pintorescas y poco conocidas.

En el Monte de los Olivos, donde Jesus esperó ser detenido antes de ser crucificado,  hay que  ir por un predio de la Iglesia Ortodoxa Rusa, para llegar finalmente al jardín con su santuario ocupado por franciscanos.

En el Calvario, el lugar de la primera estación en donde Cristo cargó con la cruz, está ocupado por una mezquita; esta parte inicial del recorrido se llama puerta de los Leones.

Siguiendo la vía Dolorosa pasando la cuarta estación, está la Iglesia Ortodoxa Armenia. La presencia en Jerusalén de esa comunidad armenia está atestiguada desde el siglo V.
 
La sexta estación corresponde al momento en que Santa Verónica usa su velo para limpiar el rostro de Cristo. Allí esta la Iglesia de Santa Verónica. Desde 1883, ese lugar se puso al cuidado de los Griegos Católicos. Luego pasamos por diversos coptos; la Iglesia Ortodoxa Copta tiene sus raíces en Egipto, su población se convirtió al cristianismo en los primeros siglos de la era cristiana.

Ya en la novena estación, se pasa a través de una puerta por el que parece casi el techo del Santo Sepulcro y se llega al Monasterio de Etiopía, que ocupa las ruinas del Claustro Canónico del siglo XII. La Iglesia Ortodoxa Etíope tuvo en Jerusalén una comunidad desde la Edad Media. Me dicen que ya mencionaban a los peregrinos etíopes desde el siglo IV; hoy son muy pocos los de esta Iglesia, pero permanecen, cuidando este lugar que, pareciera, muchas otras congregaciones desearían ocupar.

Y cuando bajás, uno espera que por fin el Vaticano tenga algún rancho propio. Pero no. El sultán Saladino en  1187 transformó a la iglesia en mezquita; ahora sólo quedan algunos restos del edificio antiguo. El sultán dejó el sepulcro y su templo bajo la guarda de los ortodoxos griegos, con su barba tupida, su gran crucifijo y  quienes celosamente guardan la llave de la puerta de acceso con la que abren y cierran la pesada puerta de acceso desde hace siglos.

Al llegar al Muro de los Lamentos uno cree que todo va a ser más tranquilo, ya que el lugar es propio del Estado Judío.

Pero los lamentos se deben a que si bien ese sector del muro es israelí, el otro lado es musulmán. Encima la tristeza aumenta porque en ese otro lado se ha construido un mezquita sobre el templo sagrado de Israel. Se dice que el Emperador Vespasiano dejó en pie la parte exterior del muro para que los judíos tuvieran el amargo recuerdo de que Roma había vencido a Judea en el año 70.

No dejo de sorprenderme por esta superposición de diferentes ramas de una misma creencia cristiana, de judíos, y musulmanes, de nacionalidades e intereses también distintos, que ha creado una madeja tan difícil de desenredar.

¿Quién habrá tirado la primera piedra?
(Las fotos son de Ricardo Rivas; gracias a él. Pueden agrandarse haciendo click)

4. 35. No  puedo dormir. Estoy cansado y tengo sueño, pero no puedo dormir.

Salimos del impactante aeropuerto  Ben Gurion de Tel Aviv, y tomamos una autopista que nos llevó en casi una hora a Jerusalén. A lo largo del trayecto hacia la Ciudad Santa, el milagro de un desierto con bosques, vides y riego por goteo por doquier.

Llegamos al hotel Dan Boutique (sobrio pero con todo lo necesario salvo internet que cobran a 70 shekels o 20 U$ por día) y nos asignan las habitaciones.

Tuve suerte, me dije. Por prejuicio (o intuición) al principio no quería compartir la habitación. Pero Ricardo Rivas, corresponsal en Argentina de la agencia china de noticias, simpático, y aparentemente muy leido y muy viajado, parecía una buena opción.

Ricardo, sesenta años, cinco hijos y varios nietos, me advierte:
- Mirá que yo ronco…
- No hay problema – digo, muy diplomático.

Cuando apagamos la luz, luego de un día entero de viaje, me planché como un bebé.

Al rato, siento algo raro. Las cosas se movían: en el sopor de la noche pensé desde en una telequinesis demoníaca hasta en una señal gigante en el desierto. Abro bien los ojos y compruebo la version más lógica: eran los ronquidos de mi compañerito.

Por momentos, una reproducción de Curly o Larry de los tres Chiflados: un profundo temblor seguido de una especie de desinflada aguda y penetrante, como una cámara de tractor que se pincha.

Creí que si me acostumbraba a un ronquido regular, control mental mediante, me iba a dormir.

Error. Luego de este concierto metódico, cada cinco minutos aprox se produce una vuelta, un reacomodamiento corporal que transforma a Ricardo del agudo Curly en un Scania que arranca en una fría mañana de helada en bahía con una potencia que amaga con tirarme de la cama.

 4.55. Ricardo Curly Scania se ha calmado luego de su enésima vuelta en la cama. Encuentro los tapones para los oídos que traje para el Mar Muerto; me los pongo. La esperanza es lo último que se pierde. A las 6. 30 nos levantan para ir a la Ciudad Vieja.

Pienso en qué sera de mí esta noche…¿Algún consejo? Estoy pensando en cómo empujarlo a dormir en el pasillo, pero por allí Uds tienen una solución menos cruenta.

La partida también fue lo que, parece, será una constante.
Nos reunirnos con el grupo y salimos a San Pablo. Fueron casi tres horitas de viaje y, en el aeropuerto paulista (tan viejo y feo como el que teníamos en Bahía hasta hace poco) los trámites para tomar el avión de El Al, la compañía de aviación israelí, resultaron, digamos, interesantes.

Primero, un arduo interrogatorio:
¿A qué viene? ¿Qué piensa del conflicto en Israel? ¿Armó Ud mismo la valija? ? ¿Usa armas? ¿sabe usar armas? ¿Me puede dar la llave o decirme la combinación del candado de su valija?

Después del interrogatorio, a un tercio de los del grupo los hicieron ir a una revisación física exhaustiva, en la que prácticamente los hicieron desnudar.
Zafé, me digo, pero mientras escribo esto llega mi valija en la cinta del moderno y descomunal aeropuerto de Tel Aviv: yo también fui víctima de la seguritis aguda. Mi valija está, pero sin el candado. La abro y me doy cuenta de que estuvieron revolviendo, ¿faltará algo? Después de tanto doblar camisas prolijitas ahora todas parecen de acordeón.

Puede resultar -o resulta- un poco molesto. Pero pienso que hay que entenderlo porque, como dice Larralde:
"Perro que lo han cascoteao, al amague se hace el rengo".
Y tantos cascotazos han recibido los judíos que parece comprensible que extremen las medidas de seguridad hasta lo exasperante, ¿no?.

Alejandro nos hizo venir a las ¡9 am! a pesar de que el vuelo está anunciado ¡a las 13 ! La verdad, me resistí a levantarme para tomar el taxi al aeropuerto pero me acordé de cuando una vez, por cuestiones de trabajo, tuve que reprogramar un vuelo a China porque habían sobrevendido pasajes; también me acordé de las imágenes del lío en Ezeiza estos días y todo eso me hizo saltar de la cama, tomar el taxi medio dormido para comprobar que no es malo hacer un check in temprano, descansar antes del vuelo y escribir un poco.
De acá nos vamos a San Pablo donde tomamos un vuelo de EL-Al, la línea aérea de Israel. Cuando miré en un mapa el trayecto para calcular porqué se tardaban 14 horas en llegar, me pareció raro que haya una curva extraña y no una línea recta entre Buenos Aires y Tel Aviv, cruzando África.

-Es un poco por cuestiones de seguridad, siempre se prefiere ir por sobre el mar. Además, a veces no queda otra: algunos países, como Libia, no permiten que aviones israelíes atraviesen su espacio aereo.

Mmmm…parece que el asunto es más pesado de lo que uno puede intuir a la distancia…
Veremos. Ahora a tomar al avión, y a cargar la mochila sólo con la compu y algunos libros, hasta llegar a Israel. 

Entre el presupuesto y los mil trámites que vengo siguiendo en mi orgullosa condición de gestor de expedientes de la gente del pago, me queda afrontar algo que, me doy cuenta, dilaté hasta el final: el armado de la valija.
Este no es un viaje común. Tenemos cinco días de visitas formales que implican saco y corbata así que empiezo con algo que para mí es casi un imposible: doblar las camisas de modo tal que se arruguen lo menos posible.
Después, el tema del clima. Dicen que será "más o menos como acá en esta época" pero… “en la zona desértica seguro hará mucho calor ”, para “visitar los lugares santos hay que ir de pantalón largo y las mujeres cubiertas. Prohibidos los shorts y ni hablar de minifaldas las mujeres”; pero “en el mar muerto hay un microclima” (¿qué querrá decir esto?), y “en las montañas sopla un viento muy frío”. Entonces, con las limitadas condiciones de espacio y peso de una valija de avión hay que lograr llevar desde  unas bermudas, hasta una campera de alta montaña.

Después, otras previsiones: si bien, aparentemente, sigo sanísimo, tengo que llevar una parva de remedios “por las dudas”; también algunos libros y guías, y una compu lo más chica que se pueda. Hablando de eso, pregunté por wi fi. Me dijeron que estaba accesible en los hoteles, pero pagando. La verdad es que me enferma que, a esta altura del partido, todavía se tenga que pagar el acceso a Internet en hoteles, aeropuertos y espacios públicos. Y quizá por eso, entre otros motivos, estamos gestionando con el intendente Breitenstein, la incorporación de Bahía al programa de ciudades digitales para proveer acceso libre en todos los lugares públicos. Si bien parece complicado, le tengo fe para que salga en los primeros meses del 2011.
Bueno, ya es tarde: a doblar camisas y seguir con lo demás.
 

"-¿¡Nos vamo a Barilo!?
-No, nada pero nada que ver."

Tuve la primer reunión con mis compañeros de viaje. Al llegar alguien hizo una reflexión, poco ortodoxa pero efectista:

-Somos como los ginecólogos. Trabajamos en los lugares en donde otros se divierten.

La reunión se hizo en Rumy: una especie de bar-boliche que está en Libertador al final de los bosques de Palermo, cerca de la cancha de River. Resulta raro ver un boliche de día, a las cuatro de la tarde. Nos contaron que la reunión se hizo ahí ya que el dueño lo cedía gratis, porque está interesado en la actividad de la Fundación TESA . Mientras hacíamos las presentaciones de rigor, llegaron los invitados que “por cuestiones de seguridad” no nos había sido informados: aparecieron junto a un séquito de autos, policías y guardaespaldas, el embajador de Israel y representantes de la autoridad nacional Palestina en nuestro país.

Se dieron un abrazo y un apretón de manos que me pareció un poco teatral, quizá demasiado enfático. Ahí nomás comenzó la discusión que se centró en algunas palabras que, creo, van a signar todo el viaje: paz, guerra, asentamiento israelíes, “devoluciones” de territorios palestinos, cumplimiento de la ley internacional, atentados suicidas, misiles inteligentes, asesinatos selectivos…

El embajador israelí sostenía que la predisposición al diálogo tenía que ser complementada por el reconocimiento palestino al derecho a la existencia del Estado de Israel.
El representante de la Autoridad Nacional Palestina clamaba por el respeto de las fronteras fijadas en sucesivos acuerdos avalados por las Naciones Unidas y se indignaba por los nuevos asentamientos que, justo esta semana, empezaron a construirse en lo que consideran su propio territorio

Una hora más tarde, nuevo abrazo, nuevo apretón de mano, una apelación a que “a pesar de todo debe haber alguna esperanza” y de vuelta a sus autos, a la custodia y a la policía.
Todos quedamos un poco congelados y, definitivamente, no había nada que se le parezca al espíritu festivo de viaje de egresados. Encima, Alejandro Melincovsky, el encargado de la organización, nos hizo una breve descripción del viaje, de los 10 000 kilómetros que recorreremos en colectivo, entre lugares sagrados, cerca de alambres de púa, campos de refugiados y el Mar Muerto. Y como remate, anunció: las jornadas se inician, todos los días, con un desayuno a las 6.30 de la mañana.

 Estoy recapitulando las cosas que leí sobre estos países. Si hay postales en la mente sobre algunos lugares del mundo, que te quedan asentadas después de verlas tantas veces en televisión o en los diarios, en el caso de Israel y de Palestina se me hace difícil imaginar en concreto con qué me voy a encontrar en realidad.

Por empezar, es difícil decir qué territorio corresponde a Israel y cuál a Palestina, ya que históricamente, ambos se han superpuesto.
    Israel ocupa una estrecha franja que abarca, más o menos, desde el Mar Mediterráneo hasta el Río Jordán, limitada al norte con Líbano y al sur con Egipto. Su superficie es de 22.145 km2, casi igual a la de Tucumán (22.524). Para darse una idea, el partido de Bahía Blanca tiene 2.300 km2, la Provincia de Buenos Aires tiene una de 307.000 km2  y Argentina una de 2.790.000 km2. Tiene una población de 7.800.000 personas.

El pueblo judío se asentó ahí desde sus orígenes, pero siempre compartiendo, dominando o siendo dominado por pueblos árabes también instalados en la región, o por potencias coloniales como Persia, Roma, Turquía o el Reino Unido.
    Terminada la Primer Guerra Mundial, se creó el Mandato Británico de Palestina.
    En 1948, la recién creada Organización de las Naciones Unidas dispuso el reparto del territorio ocupado por el Mandato Británico en dos estados, uno judío y otro árabe, de parecidas dimensiones. Los judíos declararon su independencia en mayo de 1948, creando el Estado de Israel. Y los árabes no reconocieron al estado judío, y rechazaron por escasos los territorios que se le asignaron.
   

De ahí en adelante, poca paz. Por su lado, Israel busco ampliar los terrenos bajo su dominio creando nuevos asentamientos de colonos, con el argumento de garantizar su seguridad y tener un control mayor sobre los insurgentes árabes. Los árabes, al mismo tiempo, oscilan entre pedir la eliminación total del Estado judío y requerir el establecimiento de un estado palestino independiente que se adecue a las pautas territoriales dadas por la ONU.
   

En 1993 se firmó el Tratado de Oslo bajo el auspicio de USA, entre Yitzak Rabin y Yasser Arafat, por el que se estableció la Autoridad Nacional Palestina. Luego de unos años de cierta estabilidad, se ha vuelto al doloroso juego de ocupaciones con colonos por parte de Israel, ataques organizados o suicidas palestinos contra  blancos civiles o militares; represalias con ataques misilíticos “selectivos”; reclusión de la población árabe en campos de refugiados o “desplazados”, y nuevos e interminables idas y vueltas de muerte, destrucción y dolor.